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西服价格的决定因素

西装还有套装(正装)和单件上装(简装)的区别。套装要求上下装面料、色彩一致,这种两件套西装再加上同色同料的背心(马甲)就成为三件套西装。

西服价格的决定因素

常关注西服的朋友们会了解到西服价格浮动是非常之巨大的,是天上和地下的距离,从二三百块到几千几万的价格差距,甚至高达几十万元的西服也常常被人们搬到眼面前,那么西服的价格为什么会有这样大的区别呢?下面本站编辑人员特别发布此篇文章,希望能帮助您有个全新的认识。

品牌价值:我们来说下影响西服价格的因素是品牌价值,西装的价格之所以会高达几十万,其实是因为其品牌的份量过重,基本上在西装上加宝石之类的装饰品比较少,他们常常采用只生产一款这种方法来增加其价格权重,同时会用名设计师亲手打造的手法来提升其价格。事实上其原材料不会超过1万块。

第二、制作工艺:制作工艺对西装的价格比重影响也非常大,一套纯手工量身制作的西装至少要价1万以上,一般的量体定制(非纯手工)的西服价格也会到2000千元以上,其表现为对生活品味方式的一种追求。

第三、面料成本:西装布料的品质是西服价格***为厚道的影响因素了,抛开虚无的品牌和有所谓的名设计师不谈,面料成本可以真实的反应一套西服的真实价值。

第四、辅料成本:这个跟面料价格类似,单位工作服,是显而易见的价格影响因素。

第五、数量:这个很好理解了,简单明了,数量越多价格就越低,从面料价格到制作成本都会大大节约,举个例子,从毛纺厂定制面料,如果量大的话,可以把单价压到接近毛纺厂的成本价位,而到西服厂裁剪时,一个码可以一次性裁剪出几千上万片裁片而不用一套一套西装去裁,对于车位而言,经久制作同一码同一面料同一工序的西装,会马上增加其熟练度,从而在品质保障的同时增加生产量。

第六、质量要求,单位工作服订做,质量要求越严格,越会降低生产速度,特别是在几个非常费人工的手工活中特别明显,比如手工缝驳头,珠边,手工钉钮扣等。生产速度慢,相应的就增加了西服的成本价格。

第七、生产成本:人员工资,厂房租金,设备费用等,内地人员工资便宜,厂房租金也便宜,而不引进***设备的西服厂其生产成本也会相对较低,整合到西服价格中来,就会有很大的差距了。

西服的价格因素主要就是以上几个方面了,希望多少能给你带来参考。

服装工艺问题汇集

穿过的衣服在换季收藏时,一定要先清洗干净,即使只穿过一次,因为衣服只要是穿过就会沾染到汗水、灰尘等,若不事先洗净,很快地小小的污垢即产生小块的霉斑;甚至会变成蛀虫的生长

1、制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶?答:肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系,而是肩缝没做好。前后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量0.3CM,中间一段放0.2CM。缝合时前肩缝放在上面,后肩缝放在下面,将松量向里推进。因为有领子的衣服出现打褶现象,被翻下的领子盖上,问题暴露不明显,单位工作服定制,而唐装是立领问题就完全被暴露了。只要将肩缝缝合正确,问题就解决了,同时还要注意装领时领圈不要拉松。2、制作袖窿省的诱服时,套头的领口为什么会出现松荡?答:原因有两个方面:1前横开领比后横开领大。2前肩太斜。套头的领圈前横开领应该比后横开领小。人体从颈侧到肩峰位后面的弧长比前面长,因此前横开领一般小0.5CM左右。顺肩线下落前3CM,后3.5CM。前肩斜确定22度、后肩斜确定18度。若肩较平或要上垫肩就现将肩斜抬高。3、女装后片为什么比前片高出0.7至1CM有时为什么前片高?答:前腰长为颈侧点到WL,后腰长为后颈侧点到WL。胸省量是由于女性胸高背平的体型特征而形成。挺胸体FWL大于BWL为0.7CM,而平胸体小于0.7CM。如挺胸体高前后腰长差为1CM时,胸省量就是3.2CM。前后颈侧点的差为1CM。如果小于这些量,叠门两纽扣之间就会豁开。如平胸体高前后腰长差为0.3CM时,胸省量就是2.5CM,前后颈侧点差为0.3CM。因此胸省量大小是根据体型胸高变化而变化,不可以用定数来确定。图中后片BL,袖窿深线是一条线,而前片袖窿深线与BL是两条线,两线之间就是胸省量。因为裁剪图是一个平面,而人体是一个复杂性的曲面体。当平面的布料覆在曲面的人体上,前BL以上会出现浮余量,这就是胸省量。这些量可随分割线的变化转移。4、如何掌握袖山的吃势?袖子与袖窿刀眼怎么对刀眼?答:袖山吃势松量应以面料的厚薄确定。女装取2至3CM左右,薄料少一些、厚料多一些。装袖刀眼与衣身合对,一般确定袖山、前胸宽位、后背宽位。袖山刀眼前后各2CM处不放松量,再向下8至10CM处,袖子放松量1CM左右。并根据面料的厚薄灵活掌握,袖底位下面略松。5、上衣什么情况要劈门,怎样确定?劈门大或小会出现什么问题?答:服装上衣除衬衫外都应该高劈门。劈门是指叠门线(即前中心线)上端偏进的量,一般劈至胸围线高,前随穿衣厚度而增加。为使门里襟从上至下叠合平服、顺直,外衣要设劈门。劈门的大小要因体型、款式而定。一般上衣高为1至1.2CM、大衣设为1.5至2CM。在领口处先确定劈门,再确定前后横开领,两者没有关系。如劈门太大,门里襟下端会出现豁开。劈门大小,门里襟下端会现重叠过多,定做单位工作服,使门里襟止口线不顺直。

自从上个世纪中叶出现“成衣”这个词语,裁缝店也就慢慢淡出了服装的制做舞台,虽然没有消失,但在服装的比重中已经大大不如了。

讲到西装定制,有哪些是你需要注意的问题,我想很多人首先想到的一定是面料,确实面料是西装的门面,好的西装首先它的面料一定是有档次的,其实除了面料,还有很多其他的事项是在定制时不可缺少的,予智西装高i级定制告诉你,其实裁剪也是西装定制中一个不可或缺的事项。

西装剪裁在西服定制中拥有怎样的的地位。西装剪裁也是西装男应该要注意的问题。一件上档次的订做西装就必须有匠人的精湛剪裁技术,这样才能达到西装男士们的要求。西装剪裁方面到底具有怎样的故事?

除了面料,***看得出西装质地的当然是剪裁。这不仅仅是传说中的'版型'问题。经典的西装都是运用所谓'帆布剪裁'的方法,即在面料和衣里之间,有一层手工缝纫的衬,为保持弹性,还加入马鬃等物料,这才是一件西装的***。今天绝大部分西装,这层衬都是直接粘合的,看起来或许挺有型,但是一旦经过高温干洗或者长期穿着,很可能会变形,而且粘合的衬不透气,夏天就会给你看颜色。如今能够坚持手工缝纫衬的西装制造商寥寥可数,哪怕很多顶i尖大i牌,常常也是只在***产品上使用。要知道一件西装是不是手工缝纫衬,只要拣下摆处,双手分别捏住面和里略微拉开,如果感觉到两层之间还有一层,恭喜,你挑到了一件绝i对值得投资的好西装!当然粘合衬西装做工肯定相对便宜,就看你如何认识一件西装的意义了。

高矮天注定,剩下决定外在体型表现的因素就是穿着了。如果体格好却穿不好,造型肯定不好看i。相反,裁剪好的西装会让一个人穿着看起来有型,哪怕他条件并不太好。裁剪并不仅仅是制造衣服的过程,更是展现穿衣人特质的一个再创的过程。很多人把“剪裁”和“合身”混为一谈,其实是两回事。衣服不论剪裁多糟糕,只要穿进去了,那就是多多少少的合身。

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